Alltägliches Verkehrsmittel vs. Touristenattraktion

Zum Beispiel der einzige freistehende Lift, der spektakuläre und sehr dekorative Lissaboner Elevador do Carmo. Seit 1905 befördert er Menschen von der Baixa hinauf nach Chiado (und umgekehrt) und zieht Scharen von Besuchern an. Die Stadtverwaltung sah sich gezwungen, eine Alternative zu installieren und errichtete wenige Schritte entfernt für die geplagten Lisboetas einen moderneren Aufzug, der von der Rua do Carmo gratis hinauf nach Chiado zum Aussichtspunkt Terraças do Carmo schwebt.

Das zeigt auch schon das Dilemma mit diesen Nostalgiegefährten. Es handelt sich ja um ganz normale Verkehrsmittel, die von den Portugiesen Tag für Tag genutzt werden. Aber versuchen Sie einmal, in den Sommermonaten in die Kult-Tram Elétrico 28 einzusteigen. Die Menschen darin sind gestapelt wie Sardinen in der Büchse, und so gut wie alle sind Touristen. Die Einheimischen bleiben außen vor. Die Stadt Porto hat das Problem geschickt gelöst. Sie hat Fahrten mit den Elétricos von allen Touristenpässen ausgenommen und verlangt mit 3 € pro Einzelfahrt einen recht hohen Fahrpreis. Bei Portuensern hingegen gilt ihre Monatskarte. Das Ergebnis: Viele Touristen verzichten darauf, und die Trambahn ist nun wieder für alle da.

Weniger vom touristischen »Zuspruch« betroffen sind die Lissaboner Standseilbahnen wie etwa der Ascensor da Glória. Verglichen mit der Jugendstilschönheit des Elevador do Carmo wirken sie wie einfache Arbeitspferde. Dabei ist die Fahrt mit der Standseilbahn sehr ereignisreich und unterhaltsam, denn kein Passant lässt sich groß von dem vorbeituckernden Wagen stören. Plaudernde Nachbarinnen treten im letzten Moment zur Seite, Kinder spielen links und rechts, Autos parken mal kurz auf den Schienen, manchmal fährt der Ascensor so nahe an den Häusern vorbei, dass die Passagiere in die Wohnzimmer der Anwohner gucken können.

Kaum zu glauben, dass die vier Lissaboner Elevadores heute jährlich 3,5 Millionen Passagiere befördern! Die fünf in der Hauptstadt noch fahrenden Trams bringen es auf 17 Millionen; bis auf eine handelt es sich auch hier um historische Fahrzeuge, die holzgetäfelten »remodelados« aus den 1930er Jahren. Diskussionen um die Abschaffung der historischen Gefährte gibt es seit Jahrzehnten, aber bislang haben sich die Gegner nicht durchgesetzt.

Fangmethode oder Klimawandel?

Dabei sind die Fischer und mit ihnen auch einige Experten der Meinung, dass die Schwankungen weniger mit den Fangmethoden – sogar das gefürchtete Marine Stewardship Council, das Fischern das MSC-Zertifikat verleiht, bescheinigte den Portugiesen, dass sie mit ihren Ringwadennetzen die nachhaltigste Art des Fischfangs praktizierten – als mit klimatischen Gegebenheiten, insbesondere mit der Meereserwärmung zu tun haben. Die Sardinen bevorzugen kühlere Wassertemperaturen, auch, weil ihre Hauptnahrungsquelle, das Plankton, nur unter diesen Bedingungen gedeiht. Die globale Erwärmung habe die Sardinen von Portugals Küsten weiter nach Norden in kältere Gewässer getrieben, davon sind die Fischer überzeugt.

Wie viele Sardinen die pescadores aus dem Atlantik holen, beschäftigt die Portugiesen vor allem im Juni. Dann beginnt die Saison der Sardinen und mit ihr die der Santos popolares, der Volks- und Heiligenfeste, die ohne sardinhas assadas nicht vorstellbar sind. Zu Prozessionen und Volksmusik in Lissabon, Porto und in den Algarvestädtchen muss es gegrillte Sardinen geben ...

Vom Arme-Leute-Essen zur Luxus-Speise?

Ob Klimawandel, Fangmethoden oder andere Gründe – die Portugiesen müssen sich umstellen, um ihre geliebten Sardinen zu erhalten. Meeresbiologen schlagen vor, in sardinenschwachen Jahren auf Makrelen auszuweichen, denn wenn die Sardinenschwärme zurückgehen, steigt die Zahl der Makrelen und umgekehrt. Einen Lieblingsfisch der Portugiesen auf die hinteren Plätze des Nahrungsmittelrankings zu verbannen und ihn so zu retten, ist nicht neu: Der bacalhão oder Stockfisch war einst eine Arme-Leute-Speise, heute ein luxuriöser Menügang – wie zukünftig vielleicht die Sardine ...

An der Spitze

Mit einem knappen Drittel der weltweiten Korkanbaufläche und mit 60% der Weltproduktion steht Portugal an der Spitze Kork produzierender Länder. Portugals 70 Millionen Korkeichen wachsen vor allem im Ribatejo, im Alentejo und in der Algarve, in Regionen also, die landwirtschaftlich wenig Anderes besitzen, was sie verwerten könnten. Die Korkeiche ist kein unempfindlicher Baum; sie braucht optimale Bedingungen, um zu gedeihen. Trockene Hitze ist die eine, ausreichend Wasser die andere. Die Bäume werden 6 – 10 m hoch und haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 150 Jahren. Bedroht wird ihr Bestand von einem australischen Einwanderer: Der Eukalyptus gräbt den Korkeichen buchstäblich das Wasser ab.

Zum Leben erweckt

Seit über 200 Jahren exportiert Portugal Korken, ca. 30 Millionen Korken werden Tag für Tag in Portugal hergestellt. Doch es gab eine Zeit, als das Geschäft mit dem nachwachsenden Rohstoff einzubrechen drohte. Immer mehr Winzer stellten auf Plastikkorken oder praktische Schraubverschlüsse um. Sie waren billiger und stellten sicher, dass der Wein nicht korkte.

Dass die Korkhersteller nun wieder an ihre alten Produktionsmengen anknüpfen können, ist den vielen Einsatzbereichen für Kork zu danken, die seit Jahrhunderten bekannt waren und nun wieder zum Leben erweckt wurden. Als Isolationsmaterial beispielsweise, wie es Mönche im Convento dos Capuchos in Sintra oder im Convento de Santa Cruz in Bucaço bereits im 17. Jh. verwendet haben. Das »Observatório do Sobreiro e da Cortiça«, ein Forschungszentrum zum Komplex Kork und Korkeichen im Städtchen Corucha südöstlich von Lissabon, bietet hierfür spannendes Anschauungsmaterial. Der Bau des Architekten Manuel Couceiro ist komplett mit Kork verkleidet. Weltweit wurde man auf die dekorativen Verwendungsmöglichkeiten des Korks aufmerksam, als die Popsängerin Lady Gaga bei einem ArtRave 2014 in Lissabon in einer Kork-Robe der portugiesischen Designerin Teresa Martins auftrat. Und Weltklassesurfer Garett McNamara aus Hawaii reitet die gefürchtete »Nazaré«-Welle gerne auch einmal auf einem Brett aus portugiesischem Kork.

Die Wiegen des Fado

Die einen behaupten, der Fado habe sich in den Hafenvierteln Lissabons als Musik der Menschen am Rande der Gesellschaft entwickelt. Andere meinen, die Volkslieder der nordportugiesischen Region Minho seien die Wiege des Fado. Und in Coimbra gilt natürlich: Die Studenten der altehrwürdigen Universität waren die Väter des Fado – wohlgemerkt Väter, denn hier dürfen sich nur Männer in der hohen Kunst der Minne beweisen.

Fado in Abgrenzung zu anderen Liedern der lokalen Folklore gibt es seit Beginn des 19. Jh.s. In Coimbra wurde allerdings schon viel früher gerne und viel gesungen. In einem Brief vom 20. Juni 1539 ermahnte König João III. den Direktor der Universität von Coimbra, endlich dafür zu sorgen, dass Schluss ist mit dem Gelärme und Gesinge der Studenten zur späten Stunde in den Gassen der Stadt. Ein Straßengesang ist Coimbras Fado bis heute geblieben. Ihn in einem Lokal, gar einen Restaurant aufzuführen, empfinden echte Fadistas als unwürdig.

Wie schwarze Raben

Wer in Coimbra schon einmal eine Queima das Fitas, die Abschlussfeier des Hochschuljahres, erlebt hat, wird von der emotionalen Wucht des Fados beeindruckt sein. Wie ein Schwarm schwarzer Raben drängen sich die Studenten in ihren Capas an diesem Abend auf der Treppe und dem Platz vor der alten Sé, und viele haben eine Guitarra de Coimbra dabei. Die Gitarre besitzt einen etwas anderen Klang als die klassische Guitarra Portuguesa der Lissaboner Fadistas, und auch die Lieder unterscheiden sich. Singen die meist weiblichen Stars des Lissaboner Fados von den Mühen des Alltags, der Sehnsucht nach der See (und natürlich auch von der nach dem Geliebten), ist dieser Fado akademischer, heiterer und humorvoller als der Lissabonner, überwiegend lyrisch, mit Anklängen an die Ballade, und er greift Themen aus dem studentischen Milieu auf. In den Jahren der Salazar-Diktatur drückte sich in den Texten der Coimbra-Fados auch heimlicher Widerstand aus, weshalb die Geheimpolizei die Sänger kritisch verfolgte.

Im Augenblick des Abschieds

Am Abend der Queima das Fitas besingen sie allerdings weder die Liebe, noch die Politik. Die »Balada de Despedida« ist ein Lied des Abschieds von den Freunden und der geliebten Stadt. »Capa negra de saudade / No momento da partida / Segredos desta cidade / Levo comigo p’ra vida« heißt es darin:

Rufen Sie diesen Fado einmal auf Youtube auf! Da kommen Ihnen sofort die Tränen, so wie den Studenten vor der Sé!

Die Portwein-Eisenbahn

Die 1887 in Betrieb genommene Linha do Douro verband Porto fast hundert Jahre lang mit Barca d’Alva an der spanischen Grenze, von wo die spanische Staatsbahn den Anschluss bis nach Madrid ermöglichte. Als Spanien diese grenzüberschreitende Verbindung 1988 einstellte, fiel die portugiesische Linie auf jenen Abschnitt zurück, für den sie ursprünglich gedacht war. Sie endet seither in Pocinho im östlichen Teil des Douro-Weinbaugebiets, dem Douro Superior. Der Transport des Weins aus dem Douro-Tal in die Keller von Vila Nova de Gaia war ja auch der Grund für den Bau der Eisenbahn gewesen. Nach dem Spatenstich 1873 dauerte es sechs Jahre, bis die Schienen Peso da Régua erreichten und weitere zwei Jahren bis zum Bahnhof in Pinhão. Pocinho, wo die Linie heute endet, wurde 1887 angeschlossen. Auf der 160 km langen Strecke von Porto nach Pocinho passiert die Bahn in knapp vier Stunden 20 Tunnel, 30 Brücken und 34 Bahnstationen.

Die schönste Bahnstrecke

Zwischen Peso da Régua und Pinhão hat die Linha do Douro ihren schönsten Abschnitt. Boote ziehen auf dem Fluss entlang, die Bahn hält an Stationen, die zu nichts Anderem führen als zu einer Quinta im Weinberg. Dann ist die Magie auch schon wieder vorbei, der Zug fährt im Bahnhof in Pinhão ein. Das Städtchen wäre nicht wesentlich reizvoller als Régua, besäße es nicht diesen fantastischen Bahnhof, auf dem Azulejos die Geschichte des Weinbaus erzählen.

Perspektivwechsel

Ab hier geht’s mit einem Rabelo weiter, einem der traditionellen, flachen Boote, auf denen der Wein nach Porto verschifft wurde, bevor die Eisenbahn die Aufgabe übernahm. Der Rabelo von »Magnífico Douro« (magnificodouro.pt, nach Voranmeldung) besitzt einen Elektromotor, was ihn umweltfreundlich und leise macht. Eine Stunde schippert das Boot in Richtung Pocinho durch jenen Teil des Tals, das von der Nationalstraße aus nicht einsehbar ist. Zur Entspannung trägt natürlich auch das Gläschen Portwein bei, dass die Crew ausschenkt.

Zurück in Pinhão gilt es, den letzten Zug um kurz nach 18 Uhr nach Régua zu erwischen. Oder aber Sie steigen im nostalgischen Vintage House Hotel am Fluss ab, ein würdiger Abschluss der Douro-Tour.

Tour 1

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Tour 2

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Tour 3

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